摆不定，一个奉承者，天生的赢家。
和大多数同辈人一样，1914年，他积极参加了战争：“上帝要求我做的事是好好打败德国人。”一年后鲁珀特·布鲁克就死了，才27岁，死在地中海里的一艘卫生船上。他不是死于战斗中，而是被蚊子叮死的，这不太符合一位英国民族英雄的身份。但时为海军部最高指挥官的丘吉尔在《泰晤士报》上为这位“诗人士兵”刊登了一则感人肺腑的讣告。诗人去世不久后，在1915年的复活节布道中，圣保罗学院的院长引用了布鲁克的十四行诗《士兵》里的诗句：“如果我会死去，请为我想想此事／外国的田野上有一些角落／它永远属于英国。”鲁珀特·布鲁克被埋葬在爱琴海斯凯洛斯岛上的一丛橄榄树林中。金色青春的光华和他的死使他成了浪漫的传说，成了一战中失落的一代的象征，也成了一股根深蒂固的反德情绪的代表人物。
当代传记作者们使这位金色少年彻底失去了魅力。他的性格弱点，他的抒情诗的狭隘，这一切都像茶里的蜜一样化掉了。鲁珀特·布鲁克神话直接演变成了格兰切斯特神话。诗人的这座村庄早就成了旅游者当仁不让的朝圣地，一个英国浪漫化特色的象征。正如“奥查德”介绍里写的，格兰切斯特是“永远的英国”；一个与世隔绝的田园风景。当我们坐在“奥查德”的绿色躺椅里，在开花的苹果树下喝茶时，我们是躺在英国心灵的壕沟里。只有这样才能理解，当地产投机商想在那里开发时，查尔斯王子和其他老剑桥人为什么会强烈地维护这座园林。
“格兰切斯特！啊，格兰切斯特！／那里有和平、神圣的安宁。”实际上这里只有冬天才会安宁。文学朝圣者的队伍捧着诗人耀眼的肖像从果园前往客栈，走过教堂（它的钟可惜不是正好指在三点差十分），继续前往老神舍，鲁珀特·布鲁克生前是住在那里的。在他的众多崇拜者眼里这里是个圣地，但从1980年以来，住在那里的偏偏是政治书籍和丑闻作者杰弗里·阿彻。他的写字台上放着一只他定做的沙漏，只用两小时就漏空了。他按这个跑表写作他大赚特赚的作品。此后的格兰切斯特诗就变成了针对杰弗里·阿彻的文字游戏：“那里还有我的钱吗？”阿彻是保守派的顶级人物，“撒切尔夫人的畅销书”作者，她的忠实鼓手和所喜爱的作者，一位事业发达的丑闻男人，“谎言勋爵”（英国报界授予他这个头衔），百万富翁。他原本是下层社会的娱乐艺术家，后来攀升到了上层社会，在性丑闻和受贿丑闻之后又重新跌落，直至入狱，如今只是格兰切斯特的小盖茨比了。在鲁珀特·布鲁克的客栈里很少见到他，但星期天可能会在教堂里见到他，因为他夫人玛丽·阿彻是教堂唱诗班的指挥。
自14世纪以来，格兰切斯特教堂就隶属于基督圣体学院，但属国王学院的地产。农民和教员这些布鲁克所夸的“心地极好的人们”，在这座围墙围着的古老公墓上获得他们最后的安宁。要不是两位地衣学家1986年在那里又找到了一点其他东西的话，它就不会成为学院公墓：16种蜗牛、44种地衣以及36种苔藓，包括罕见的乳头状墙藓。
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