另一个目的地是Letoon，只知道离Xanthos8km，具体方位路线什么的都是迷。Xanthos是Lycia政治上的中心，Letoon则是宗教中心。
大概明眼人已经看出来了，Letoon这个名字明显来自Leto。没错。这里供奉的主神不是阿波罗也不是阿波罗他爹宙斯，而是阿波罗他妈勒托。其实除了生下日月二神。勒托在希腊神话中似乎没有任何存在感，Letoon也是大概现知唯一的Leto祭拜地了。
和当地人比划了一阵还是云里雾里，先走走再说吧。从Xanthos返回Kinik，是一个三岔路口。既然Xanthos在一条路上，来时走的另一条路，Letoon应该只能在第三条路上了吧；于是姑且相信自己的判断走下去。
不久见到一加油站。觉得心里还是悬乎，于是又试图跟人家比划，结果老板一指，正是云落过来的方向。这下云落更是摸不着头脑了，一路上都没岔路啊。不过也只能回头。走不多远见到来时经过的一座桥，豁然开朗，是不是得到桥下顺河而行？
奔至桥头一看，果不其然，还有标志牌。后来证明标志牌虽然很少，但每逢该转弯处都有，只要细心点不要错过大概就不会迷路。总之，找到了方向，离目的地只有一小时的距离，心头的石头也就落地了，有点闲心可以观赏两岸风景了。
拐了几次弯，在一片蔬菜大棚中，Letoon到了。Letoon比起Xanthos来说要小得多，而且大概由于偏僻，这里连收门票的人都没有，倒是有一群小孩在里面放羊。门口又是一处剧场，比Xanthos的剧场来得更加庞大。
门厅现在已经淹没水下。若隐若现的立柱底座，曾经撑起了怎样的庄严。主体建筑是三座神庙，最大的自然是为供奉的主神勒托所建。这座与帕特农同时期的巨大神庙现在尽管只保留了基座和屈指可数的几根柱子，至少号称80％的神庙布局还是保留了下来。
已经算是相当完整了。勒托神庙一侧，还有两座小神庙，供奉阿波罗和阿尔忒密斯。相比而言这两座神庙残存下来的部分就更是寥寥无几了。阿波罗神庙的地上有着精致的马赛克，七弦琴、太阳和弓箭。
阿尔忒密斯神庙就更没剩下什么可看的东西了。和阿波罗神庙一样，这里毁于一场大火拜占庭时期这里还建起了一座教堂。两种信仰在此共存，而之后又都湮为废墟，被更为强势的伊斯兰教取代。
在神庙一角有座喷泉。传闻勒托来此处饮水，召到牧人无理阻拦，一怒之下勒托把牧人们变为了青蛙。其实想想幼时读过的希腊神话，这样让人不寒而栗的故事似乎还不少，不过当时根本没留意众神也都如此小孩子脾气，呵呵。
如今的水边倒是看不出惩戒的痕迹。只有破碎的石柱七零八落地散布于芦苇从中，一副寂寥的景象。Xanthos…Leeton到此结束，其实如果不是对古希腊特别有兴趣，这里倒也不是非来不可。只是在享受着现代科技对生活改善的村落中。
追忆一下被遗忘的繁华，那个简单淳朴又欣欣向荣的时代，云落以为也是种有趣的体验。Fethiye（这个名字云落基本没有一次拼对过）在云落的计划中只是个留宿之地。硬要说的话。逛的时间就一个晚上一个清晨而已，却给云落留下了极深的印象。
若是把Ankara的那一天移到Fethiye来，想必这次行程会更圆满吧。爱琴海似乎已经成了希腊的代名词，事实上爱琴海却有一小部分海岸线落在土耳其。Fethiye便是爱琴海畔的一座旅游名城，依山傍海，占尽了大自然的风头，每年吸引游客无数。
即便是淡季，仍能看到到处张贴着的旅游广告。抵达Fethiye时已是夜里，不甘就这么睡过去的云落放下行囊后开始准备夜访。Fethiye曾经也是Lycia的一处重镇。如Xanthos一样，这里保存下的古墓也相当多，所不同的是这里的墓穴更为壮观。
高高地建于岩壁之中，又精心打造如神庙般秀丽，有如缩小版的Petra古城。云落的夜访目的地也就定于此处。小城的夜里相当静谧，独自走在昏黄的路灯下，目的地还是2500年前的古墓，似乎很有盗墓的感觉。不免有点小激动。
爬上城后的一段坡道，便赫然发现聚光灯将最大的一尊古墓清晰地映照了出来。第二天清晨又抽空来了一次。其实古墓还是在相当高的位置，掩映在一片生机勃勃的绿阴中。不过这尊古墓前是有专门修葺的台阶直奔岩壁，本来门口还有售票处。
不过大半夜的自然没人收门票，于是带着一点小猥琐，欣欣然拾级而上。不得不说这个灯光选得相当好，惨淡而冷冽。很有鬼片的感觉。一路到了墓前，各种阴森。待真正凑近了，才体会到墓的壮观，足有三四米高的石柱与绝大多数Lycia建筑一样。
逐一雕成了Ionic式样。幕门敞开着，虽然里面已经空无一物。但死亡的气息还是于一片漆黑中扑面而来（其实就是有点臭罢了？？）。第二天清晨，临走之际又来探访了一次。山体的另一侧还有一群稍小的古墓，连成一片，蔚为壮观。
若不是事先知道这里是墓，云落说不定还真以为这里是神庙吧。到底是人太崇高以至于能轻易模仿神，还是神太渺小以至于能轻易被模仿。若不是事先知道这里是墓，云落说不定还真以为这里是神庙吧。
到底是人太崇高以至于能轻易模仿神，还是神太渺小以至于能轻易被模仿。说了这么多，还没切入爱琴海的主题。从车站到旅舍的路上其实一路沿海，只是深更半夜只能看到黑黝黝的一片。翌日刚至黎明，云落便迫不及待地草草洗漱完毕。
抓起相机冲往海边，然后理所当然地被这一片醉人的海面所打动。尽管是寒冬，Fethiye却有如春天般的明媚，简直是象明信片上的风光。随着太阳渐渐升起，海面也变得越发蔚蓝。Fethiye是个港口，海面上停着各式各样的私家小艇，与整座小城一样慵懒而惬意。
海上除了私家游艇，还有专门cruise的小船。看介绍，前往的附近几处名景都有着童话般的名字：ButterflyValley；BlueLagoon；TwelveIslands如云落般认为在海边晒一天太阳是很傻很无聊的人，也觉得，如果能抽一天在这里cruise，会是相当值得的乐趣吧。
象不象PS出来的？真没想到，现实中的海面居然也能有如此艳丽的色彩。其实凑近一看，海水又变成了温宛如玉的碧绿色。以前在Florida见过绿色的大海，然而多少还带点蓝，不如这爱琴海绿得如此通透。
最后的一张，Fethiye历史的见证。罗马剧场，呵呵。没有怎么开发，整座剧场被绿草淹没，倒也显得别具特色。尽管在Fethiye的时间很有限，云落还是不遗余力地向一切想去土耳其的人推荐之。如此温馨的城市，如此纯净的大海。在此呆上一周怕是也不会腻吧。
本以为不用怎么做功课，交通等一定都会很方便，结果到了之后才发现之前看好的一趟7点半出发的车居然冬天没有了，最晚一班车4点就得出发，于是临时手忙脚乱更改计划，在Pamukkale住了半宿，第二天赶凌晨4点的大巴去Ephesus，辛苦是辛苦了许多。
不过赢得了在Pamukkale的一个夜晚，也算意外收获吧。Pamukkale更为人熟知的名字为棉花堡。顾名思义是如棉花一般白的一座大山。从山顶奔涌而下的温泉千百年来沉积出一片雪白。黄石的MammothSpring（好吧云落没去过）原理类似。
不过规模小得多；黄龙也有类似的钙化池，不过是彩色的，与这里的纯白比起各有妙处。Pamukkale更有意思的一点在于，山上的温泉常年保持在36度，正是适宜人涉足的温度，相比起Mammoth的近80度和黄龙的刺骨雪水，来得太过温柔。
于是游客们可以赤足沿着钙华池上山，别有一番趣味。现在据说温泉流量有所下降。白天得靠人工放水来维持水量，到了晚上就只剩涓涓细流。颇为凄凉。长期的水量不足让有些区域无法浸没在水中，日久天长便黯然化为不那么纯洁的棕黄或墨绿色。
更是让人扼腕。不过总的说来，能漫步在这一片碧波白岩之中，还是很令人兴奋的乐趣。其实用棉花这个词来描述Pamukkale，总觉得有点谢子朗用撒盐来形容下雪的感觉，颇煞风景。要云落的感觉。这里更象是一大团凝固的云。
不知道各位坐飞机时有没有留意穿过云层的那些瞬间，看上去毫无规则长得各种随意的云凑近一看其实都有着精妙的规则和细节，整体虽起伏不断却井然有序（云落是不是该说边界条件满足处处连续却处处不可导XD）。
Pamukkale也是类似的感觉，远远看去只是一团白。走到近处才能看清参差的石阶再走到面前发现每一处纹理都细腻得有如文艺复兴时期大理石上雕出的一丝不苟的褶皱虽然看上去可以用云或雪或棉花来形容之，但石头毕竟是石头。
如此密布的纹路似乎一把把石刀。在被水流掩盖而看不清的地方更或有棱角分明的碎石渣，踩上去足以让人咬牙切齿一番，可谓是温而不柔。从山下一路攀上，看着一个个巨大的水池怎么也不觉得真能是天然所成。
蔚蓝的温泉与雪白的岩体相得益彰，颇有温暖祥和的生气。这样的池子连成一片，从山顶一直延续下来，从高处望下去蔚为壮观（淡季的好处是能抓到一个人都没有的场景，不过据说夏天很多比基尼美女可以养眼）。
背后还有同样巍峨的雪山，两种洁白交相辉映登至山顶，已近黄昏，俯瞰山脚的小镇，基本都是温泉旅馆。亚历山大时代这里就已经是疗养胜地，连克里奥佩特拉也光顾过这里，温泉水滑洗凝脂的池子现在仍然迎接着八方游客。
没有被泉水滋润的地方显得枯槁而冰冷；夕阳下灰色的坑洼犹如干涸的水迹般触目惊心。顺便放一张夜景，Pamukkale居然是通宵开放的。昏暗的天光下石阶显得些许峥嵘。失去了白天人工放水的滋润，走上去更觉得冰凉与硌脚。
如果说白天还只是咬牙切齿的地步，晚上则一定得龇牙咧嘴了。挣扎着走回山下，不禁感慨看上去很美的东西亲身经历后却不一定那么美好啊。Pamukkale虽是世界遗产，却意外地不是自然遗产而是文化遗产，大概山上的Hierapolis古城有很多功劳吧。
这座希腊时期的古城以赫拉命名，本来没列入计划，现在因为不得已在Pamukkale过夜，反而有了闲暇去一探尊容，意外之喜。不过还是觉得，若能在白天寻访，一定更加雄伟吧。顺便一段插曲，之前看徒弟游记，绘声绘色地描述了一番野狗们是怎么把他吓到内伤。
也算有心理准备。结果真正轮到自己看着四五条野狗冲上来把你团团围住，或是不紧不慢地跟在你身后两三米的地方随你一起走走停停，更有难以计数的后援队们藏在看不见的黑暗中冲你狂吠，还是心里一阵一阵发毛。（未完待续……）
第一一九四节 有雨
好不容易看到个保安，赶快打着问路的旗号冲上去求个安心，然后保安抚掌大笑，对云落指着身后庞大的野狗军团说，“OK；OK；love；love”。既然都被这么说了，即使逞能也只能强装淡定视而不见地从野狗群中穿过，不想野狗们反而安静了下来。
只是偶尔从喉咙里挤出两声满足的哼哼声，还一窝蜂跑到云落面前给云落做带路状，该说这些家伙是欺软怕硬呢还是狗性本善呢，呵呵。黑夜里能看清更能照清的地方实在有限。一个比之前看到的还更大的剧院阿波罗神庙。
只有门口的几根柱子孤零零地伫立着阿波罗神庙，只有门口的几根柱子孤零零地伫立着没能看清Hierapolis的确是一大憾事，所幸古城还有别的机会可以探索，而土耳其之旅也终于临近尾声。拖了这么久，是不是看客们和云落一样都不耐烦了，笑。
土耳其的最后一站是Ephesus，上次说到在Hierapolis未能看尽兴的古城终于在这里得到补偿。如今的Ephesus只是Selcuk旁的一片遗址而已，但这座名城从建成伊始便一直走在潮流的风口浪尖，从希腊时期开始诸多称赞与惊叹就源源不断地加于其上。
直至公元700余年逐渐消失于历史舞台上。于是整片区域可看之景相当多，令人目不暇接。从Selcuk出发，到Ephesus大约有3km。路上一块不起眼的路牌指向同样不起眼的一条小路，拐进去是一片茂密的野草。
曾经贵为世界七大奇迹的阿尔忒密斯神庙如今只剩下这么一根半柱子。请想像近130根这样的柱子撑起的曾是怎样的壮丽。阿尔忒密斯神庙曾重建了三次，第一次毁于一场大火，第二次则毁于哥特人入侵。而第三次是因教宗若望的命令。
雨果说宗教社会自然是人类的三大斗争对象，看来真是冥冥中自有天意。Ephesus在罗马时期被称为亚洲第一大都市，足见其规模宏大。进门一直向前，与所有罗马城市一样，是一个能容纳4万余人的大剧场，号称古代最大剧场。
不时还有游客勇敢地站到舞台上表演一番才艺。让人忍俊不禁。Ephesus的兴盛很大程度是缘于其爱琴海良港的地位，最后被废弃也和港口淤塞不无关系。这条大理石铺就的街道原本直接通向港口，而今的海岸线却远在6km之外。
两侧的石柱曾经都是街灯，不分昼夜地守护着这份喧嚣。Ephesus的象征，最豪华的建筑，莫过于这座在当时数一数二的大图书馆。现在重新修缮的只有正面，虽然看上去有若干层，其实整座图书馆就一层楼，入口上方各有一扇巨大的窗户。
又逐一加上繁复的装饰。颇有意思的是基座的柱子都是Ionic式。窗户处的柱子却都是Corinth式，看来图书馆是有着男女混杂的特殊气质吧。不得不再炫耀一下，淡季真是好啊，大图书馆没有什么游客随便照。
当然还是得赶早，10点之后旅游团就开始进驻Ephesus了门口供奉着四位女神，从左到右代表明智、美德、智慧与知识。（按亚氏的理论，明智是指善于考虑什么是善的、与实践相关的一种理智，智慧则是面对普遍而抽象的一般原则之理智。
两者大不相同；至于美德在这里专指与理智无关的道德德性）明智与美德女神保存得犹为完好（图中是美德）。走近仔细一看。原来整座图书馆的墙体全是重新搭建而成，精美的浮雕花纹是后人拼贴上去的。至于柱子也大多是一半原物一半浇。
硬生生将这罗马都市化为了一幅拼图。不过即使是这样拼凑起来，仔细观摩各处细节，还是能感受到那份纸醉金迷的奢华，以及整座图书馆精心打造出的灿烂。图书馆一侧是同样宏伟的奥古斯都门。
旁边有处隐蔽的风月之地，据说与大图书馆有秘道相连，食色性也。笑。紧邻图书馆，有座正在发掘的豪宅，据说也是世上仅存的两座古罗马豪宅之一，尽管要另外收费，还是很值得一去。宅子建于斜坡上。依着山势自然一级级提高，共有百余间屋子。
大厅浴池会客室一应俱全，叹为观止。墙上地上满是精美的壁画和马赛克，现场还有很多工作人员忙着将一堆大理石碎片拼回曾经的图样，货真价实的拼图罗马：）从豪宅（路旁那看上去比较刺眼的棚子）一路向上。
是Curetes大街，地位该相当于现在的春熙路吧。千年之后宫阙万间都作了土，但如织的游人再次让这里熙熙攘攘，就连�
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