他从末世来- 第695部分

　　　　托普卡帕宫（theTopkap？Palace）从穆罕默德二世（征服者到1856年以来，一直都是历代奥斯曼苏丹的寝宫和办公场所。此外，它的恩德仑部分（Enderun）成为一所学校，仍具有重要地位。

　　　　皇宫大门，上面涂满了阿拉伯语，阿拉伯语写出来环环相扣，跟画图似的，不仅有内涵，外形也颇有装饰效果。

　　　　老皇宫的门票，看着挺眼熟，和圣索菲亚大教堂门票的设计类似，依旧是一把钥匙开启古老文明的模样。

　　　　皇宫的门廊里堆了不少遗迹的残骸，从这些精美的雕花还是能感受到他们曾经的辉煌，当年强盛的土耳其帝国，是多么的不可一世。

　　　　苏丹的寝宫和议事厅的穹顶都有精致的包金花纹和壁画，很有伊斯兰风格。中间有一个香炉状的吊坠，异常精美，在皇宫的很多房间内都明示了不许拍照，但在藏宝室之外云落还是忍不住拍了不少照片，总想把这些美好的东西留在相机里带回。

　　　　奥斯曼土耳其帝国的兴盛直接导致了丝绸之路的衰败，但东西方文化的融合却始终没有停止。在这座为当时强大的苏丹建造的皇宫里，不同的建筑风格比比皆是，也许统治者的野心已经囊括了整个欧亚，集东西方的优点于一体，身在伊斯坦布尔，时刻都有迷离的错觉。

　　　　秋日的暖阳照耀着纳兰涩琪和云落，度过了一段闲散的午后时光，来自四面八方的游客在老皇宫里漫步参观。

　　　　这里更像是一座大学校，以珍贵的宝藏和古老的文明吸引各地学生们前来学习深造。遗憾的是之前没做好功课。有许多知识都没能在现场了解到，只能多拍一些照片留待之后翻书查阅了。

　　　　离开托普卡帕宫，进入到最后一个主要行程，到伊斯坦布尔的大市场参观购物。伊斯坦布尔大市场起源于拜占庭时代的市场，经过反复改建和扩建，现在占地二十多公顷，共有各种店铺4000多家。

　　　　伊斯坦布尔大市场的核心是始建于15世纪后半叶的两座屋顶为陈列排布的穹顶的商场，此后。两座商场逐渐被有拱顶的街道相连并逐渐形成网络，发展成今天大市场的规模。虽然伊斯坦面尔大市场为摊开的平面布局。

　　　　各部位的形态多次重复。但由于进行了清晰的区域划分，内部格局井然有序。这一特征也反映在建筑结构上：道路上部的拱顶架在两侧店铺的拱顶之上，以便用高侧窗采光；店铺的拱顶高度划一，与道路上方的筒拱相垂直。

　　　　这虽然好像是个购物点，毕竟是市场，但到达之后才发现这也是个美好的景点。各处均精雕细琢，不管是商品，还是建筑，皆独具体色，自成一格。穹顶上挂的画好像是某个作品展，都具有极其丰富的色彩。

　　　　琳琅满目的商品吸引了大家的眼球，具有民族特色的手工艺品和别具一格的摆放方式，让人很容易就有想都把它们抱回家的冲动，一路逛下来，虽然尽力克制，但还是带回了不少精美的小玩意儿。

　　　　土耳其的地毯应该是大家耳熟能详的特产了，大市场的小贩们都特别热情，会用各种东西方的语言来宣传自己的商品，这位兄台还很热情地让云落帮他和他的小店合影，喜欢这种房间里都是地毯的感觉，既可以用，又可以装饰，充满了西域的神秘风情。

　　　　超喜欢这位大叔。一直面带微笑。到这里来，你并不会有陌生的感觉，一切都是那么熟悉亲切，就源于当地人的热情好客。由于宗教原因，这里的姑娘们大多待在家里，都是小伙子们出来工作。

　　　　进入大市场，身边全是帅哥在招呼你，那种感觉绝对令人神往，至今难以忘怀，土耳其的帅哥们，给云落留下了相当深刻的好印象……

　　　　夕阳西下，纳兰涩琪和云落准备挥别车潮拥挤的伊斯坦布尔，踏上归途，似乎已经很熟悉身旁的马尔马拉海和各式古建筑，还有会透过车窗跟纳兰涩琪和云落打招呼的热情的当地人，一切都那么让人依依不舍，就像一场梦一样。

　　　　伊斯坦布尔是个神奇之地，有悠久的历史和深厚的文化底蕴，也有美丽独特的风景和非常热情的民众。

　　　　土耳其在出境游线路中算不上出众，可绝对算是相当特别的线路，不像美名在外的欧洲，这里东方人很少，满目都是纳兰涩琪和云落印象中的“老外”，相当有异域风情。在机场云落听到其他团队的游客在盛赞他们的土耳其之旅，虽然冷门。

　　　　但来了就绝对不会后悔。期待将来还有机会再来土耳其深度游，逛遍这个国家的精华角落，再次去感受一下他们那份别样的热情。

　　　　胡夫金字塔，到底有多么壮观？在云落看来，只有亲身去触摸、去瞻仰，才能感受到数千年前即矗立于此的奇迹带给纳兰涩琪和云落的震撼。这座曾在数千年间作为世界最高的建筑，时至今日仍让人心生敬畏。

　　　　站在金字塔脚下，纳兰涩琪和云落看到的塔尖并没有那么尖锐，而实际上，胡夫金字塔是牺牲了建造一座更加陡峭的金字塔失败后，才有的今天的宏伟壮观的建筑。

　　　　想要攀爬金字塔，是非常艰难而危险的。金字塔周围的小贩，也是非常难缠而无耻的。这些小贩经常会借各种借口向你攀谈，然后会用蹩脚的英语夹带着“money”的单词向你索要钱。最佳的做法是不理他们，也不碰他们。更好的做法，就是在他们面前绝不说一句英语。

　　　　海拉夫金字塔，据说塔尖部分曾是黄金镶嵌，当然，现在也只是传说，当年是何种盛况，纳兰涩琪和云落真的不得而知。这附近的小贩明显少很多，但他们仍是见到游客就蜂拥上来兜售。

　　　　在更远处的高地，可以远远地观望到吉萨金字塔群，包括3个大的金字塔和3个小的金字塔。在这个角度看，会误以为海拉夫金字塔更高，实际上，只是胡夫金字塔的地势较矮而已。埃及，天空晴朗，飘着如棉花般的白云，让人心旷神怡。当然，如果没有暴晒的话，那将会更让人惬意。

　　　　参观完金字塔后，纳兰涩琪和云落再乘车绕回到狮身人面像前。这座曾被传是拿破仑打掉鼻子的建筑，至今仍让人惊叹。云落试图努力摆出打到它鼻子的视错觉图片，可惜纳兰涩琪没理解云落的意图，一直让云落的拳头瞄准着它的嘴。唉，就这样吧……另外，很多人拍出与狮身人面像kiss的视错觉照片，云落觉得最好的拍摄地是一座高台，但对于云落这种恐高的人来说……还是算了吧！狮身人面像还有很多小贩在“空手套白狼”，就是教你怎么摆pose，然后跟你要小费。面对如此没有技术含量的工作，云落竟然还看到有日本姑娘直接给人2美元，真是有钱啊！

　　　　午饭是在一个开罗的中餐馆吃的，那家餐馆叫“王府饭店”，听着特别霸气，进去去感觉很像很一般的小饭店。饭菜只能说做得还好，但大家却全部吃光光！因为实在太饿了！

　　　　在埃及，有早饭、下午饭、晚饭。下午饭名副其实，因为他们吃饭的时间一般是上午8点…9点，下午1点…2点、8点…9点。他们的公务员每天上班时间是上午8点到下午2点，每天6小时。所以开罗每天下午2点后就开始堵车……让人羡慕的工作时间啊。

　　　　埃及博物馆很让人赞叹，里面的文物到底有多少，真的是不清楚。很可惜的是，馆内是不允许拍照的，所以只能拍下外景咯。馆外墙上的浮雕是埃及的神，却身着古希腊人的服饰。

　　　　埃及博物馆里只有一样文物是赝品，其他的包括馆外花园中的石雕，也全部都是真迹。在追逐重生的古埃及神话中，复活是永恒的主题，在馆内参观的时为导游不断提及。

　　　　由于在历史上默默无闻，而导致所有珍宝完整留存的图坦卡蒙，其珍宝尤其是他的面具让人叹为观止。（未完待续……）

第一〇九四节　　颜好任性

　　　　如此不知名的小国王的墓葬品规模尚且如此庞大，让人对其他法老的墓葬品衍生出更多遐想。

　　　　埃及博物馆前的花园。馆内可能是出于保护文物的考虑，通风较差，纳兰涩琪感觉憋闷难受，于是就提前出来了，云落因为担心她，所以在听完导游讲解后，也出来陪她。阳光明媚的下午，在这里有开罗难得的绿色的草坪，让人很是惬意。

　　　　埃及博物馆门口，而一出博物馆，在尘土飞扬、拥堵嘈杂的街道，干燥的气候，加之被沙漠围绕，在开罗窗明几净根本不可能。另外，在开罗随处可见的有意思的事情，便是大批大批已经住人了的烂尾楼，由于政府承诺只要盖楼就免费通水电，而建筑封顶后才开始收税，所以开罗的房子“永远盖不完”，大部分都是“上不封顶”。

　　　　出了埃及博物馆后，纳兰涩琪和云落参观的是纸莎草店。这种曾经近乎失传的技艺，而今店员可以轻松地为游客展示纸莎草造纸的全过程。店内有很多漂亮的纸莎草画，但价格也不便宜。云落和纳兰涩琪坚持认为这些画作在家无处摆放，所以没有购买。

　　　　开罗火车站，当晚，纳兰涩琪和云落要乘坐火车前往阿斯旺。谁能想到，作为首都的开罗，其火车站只有一个站台。一辆辆火车进站，一批批人涌进车内。很多火车在开走时，车门都是不关的，不知是不是为了方便“随时下车”。火车可能早到早走，也可能晚到，导游说这就跟开罗城内堵车的程度一样，什么时间能够出发，什么时间能够到达。都是“真主的安排”。

　　　　开往阿斯旺的火车，火车内是两人间，开车半小时后，服务员会把晚饭送来。被众多游客诟病的“难吃的火车晚饭”，在云落和纳兰涩琪拿出咸菜后，感觉还算凑合。开车一小时后。服务员会用小钥匙把床板解锁，车厢内沙发的椅背会卧倒，成为床，上层的床板也会被放下，成为另一个床铺。值得庆幸的是，整体环境包括床铺都很干净，在累了一天之后，觉睡得很香甜。

　　　　阿斯旺穿梭于现代与古代的震撼，阿斯旺大坝…菲莱神庙…未完成方尖碑…埃及。如果说前往阿斯旺的火车上的晚饭让很多人抱怨，那么火车上的早饭则足以让人崩溃了——每人5个面包，配上奶油、黄油、果酱等，虽然服务员还会送上咖啡和红茶，但仍然吃不下。而且，由于有些面包的塑料袋没有封好，导致袋子里的面包满是灰尘。

　　　　开往阿斯旺的火车上的早餐，在临下车前。纳兰涩琪让云落再拍一下车厢里的洗漱台。这个小小的洗漱台，虽然水流有点小。但真的很实用。这在国内的火车里是见不到的。

　　　　开往阿斯旺的火车上的洗漱台，让人无法忍受的是，乘坐了一晚上的飞机，灰头土脸地游过金字塔、狮身人面像、埃及博物馆，再坐了一晚上火车后，连澡都没洗就又上车接着游览了。

　　　　今天的第一站是阿斯旺大坝。实际上。古埃及就已经有法老在尼罗河上建造水坝了，但由于古老的水坝建造在两岸都是泥土的地方，导致水坝并不稳固，直到阿斯旺大坝建成。阿斯旺大坝不仅鼎力支持着近乎整个埃及的电力供应，改善了地区的气候效应。增加了降水，同时也阻挡了尼罗河每年的泛滥。尽管阿斯旺大坝的建成如同三峡一般仍广受争议，比如尼罗河三角洲受到影响，淹没了大量的古迹，迫使大批土著居民搬迁……但就埃及国情来看，大坝的建造还是适应时势的。

　　　　汽车驶入阿斯旺的城市时，可以看到如茵的草木，相比灰尘尘的开罗，云落更喜欢这种阳光下的惬意。导游告诉纳兰涩琪和云落，阿斯旺是一个全年气温都比较高的地区，夏天气温最高时可达45度左右。

　　　　阿斯旺大坝上，色彩鲜艳的花开得奔放。纳兰涩琪和云落的观光车停在坝上，有工人正在浇灌路边的绿植。一边是低洼的湿地，而另一边，由于储存着大量的水，让人误以为是一道墙隔绝了一片海洋。

　　　　阿斯旺大坝的建成，也可以认为是社会主义国家支援埃及的见证。在埃及从资本主义国家借款失败的情境下，当时的苏联伸出援助之手，帮助埃及建成了阿斯旺大坝。大坝的建成也饱含着埃及人的艰辛，过程**有超过3万名埃及人参与修建，451人为此丧命。照片中远处的标志性建筑，正是苏联和埃及共同建造大坝的见证。

　　　　离开阿斯旺大坝，纳兰涩琪和云落到尼罗河岸边，乘船前往菲莱岛。在后续几天的行程中发现，埃及很多神庙的名字都是用近代发现者的名字命名。菲莱神庙也是如此。这原本是古埃及伊西斯女神的神庙。这座神庙历史悠久，也是最后一个放弃祭祀伊西斯女神的神庙。历史上，伊西斯女神在埃及神话中的地位极其重要，也被基督教视作为在埃及传播的主要竞争对手。这座神庙原本随着阿斯旺大坝的建成，可能永久被淹没水下，后来经过整体切割搬移后才得以重现世间。

　　　　在神庙的墙壁上，仍然雕刻着伊西斯的儿子荷鲁斯为父报仇的生动景象。大殿内不允许拍着，里面的壁画也是非常生动精美的。

　　　　如神殿内的石柱，在埃及各处古迹皆可见，柱形里有代表上埃及的莲花和代表下埃及的纸莎草。莲花和纸莎草代表着埃及的全部，时至今日，纵是之前参观的埃及博物馆门前的水池中，也栽种着这两种植物。

　　　　费莱神庙荷鲁斯神是以鹰首人身的姿态展现于人前，古埃及法老宣称自己是伊西斯之子，所以会经常在他们的雕像上看到其背后的荷鲁斯神的形象。

　　　　乘船离开菲莱岛，不得不说，在水上看伊西斯神殿给人更多的遐想。

　　　　今天的最后一站，未完成的方尖石碑。这个景点其实就看这么一个石碑，由于雕刻到一半才发现其石料有问题，从而放弃，也正因如此，让后人了解到石碑雕刻的过程、运输及矗立的方法。

　　　　当日行程结束，便是入住尼罗河游轮了，房间是国内三星级宾馆的水平。船上嘛，天花都比较低，船上的自助餐还不错。

　　　　埃及阿布辛贝神庙…科翁坡神庙

　　　　阿布辛贝神庙的本次旅行的自费项目，纳兰涩琪秉承懒得不断看庙且不愿早起的态度，放弃了这一项目，而云落则跟很多对埃及传奇法老拉美西斯二世的好奇，花费了120美元的费用，于早上3点爬了起来。

　　　　游轮的大厅集合，困怏怏的，有点睁不开眼。但这里最有意思的是船上的老外，一个个搂着大枕头出来，真是“靓丽奇特”的风景。

　　　　前往阿布辛贝神庙需要3个小时，路上全程有警察护送。云落心里一边暗暗嘀咕120美元到底给警察分成有几多，一边重新酝酿着睡意，靠在大巴车的床边，盖上云落自备的空调毯，沉沉睡去。

　　　　沙漠中的日出拍摄地点前往阿布辛贝神庙的路上。早上5点钟的时候，云落被车上突如其来的说话声吵醒，向外望去，原来是沙漠中的日出。迅猛拿出相机拍下，此时已经距离阿布辛贝神庙不远了……阿布辛贝神庙的门口。阿布辛贝神庙内部是不允许拍照的，可以说，云落自认为不虚此行，这座依山而建的神庙，气魄雄伟，拉美西斯二世的神像矗立于此，昭示着他不朽的功绩和不败的神话，也昭示着他与努比亚民族妻子的结合，意味着上下埃及的统一以及与邻国之间的和平。

　　　　阿布辛贝神庙神庙前的四座石像中，有一座的脑袋在地上，不知道是不是因为阿斯旺大坝建成后，转移这座神庙时造成的。

　　　　陪伴再侧的小神庙正是拉美西斯二世的努比亚妻子的。由于到阿布辛贝神庙参观的时间相对