后来的腰带还有别东西这个功能。古代中国，被称作赛里丝，也就是丝国的意思。早在黄帝的时代，他的老婆嫘祖就会养蚕宝宝吐丝织布。古代习惯穿宽松的衣服，可是又没有衣扣，于是就用丝绦系腰。人天生又爱臭美，丝带在束腰之余，余下的部分就起装饰作用。一头垂下的，就叫大带或绅带，大臣们上朝的时候，常用来插笏；笏，就是今天的记事本，不过那是豪华版的，都是玉、象牙制的，再不济也是竹子制作的。后来竟引申为汉语里一个专门词汇：绅士，用来指那些乡邑贵族或官吏。后来受游牧民族的影响，又出现了皮质的革带。
魏晋时候，流行服饰是所谓的褒衣博带。男人们穿着宽大的长袍，袖子宽及地面，腰间系着长而宽的丝带。据鲁迅的考证，那是因为名人们服用五石散，行散之际，衣服太紧会擦伤皮肤，一般的人跟风，衣服也宽大起来了。
唐宋时候，干脆就把个人身份写在腰带上。腰带上镶饰的銙，不同质地代表不同身份和官职。在宋代，玉銙，只有天子和太子可以用，四品以上用金，五品、六品用银镀金。
然而腰带于女人们，却是别一种用途。古代的舞伎们，水袖长裙，大带束腰，婀娜多姿，穿梭于夜宴士夫之中。楚王好细腰，腰带也大展宏图——宫女们用宽带子拼死了勒，终于勒出了纤腰一握，虽然触目惊心，但总比如今某些美女节食饿死人道得多。
裙带关系
三月三日天气新，长安水边多丽人。态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。……杨花雪落覆白苹，青鸟飞去衔红巾。灸手可热势绝伦，慎莫近前丞相嗔。大诗人杜甫这首皮里春秋的《丽人行》，写的是中国历史上搞裙带关系最有名的杨国忠一家，他们家不仅权势赫赫骄贵暴殄，堂兄妹间还当众搂搂抱抱，大搞儿童不宜，搞到皇帝老子床上。这算是搞裙带关系最成功的案例了，怪不得可以改变整个社会生儿育女的主流意识形态：遂令天下父母心，不重生男重生女。
《现代汉语词典》里这样解释裙带这个词语：比喻跟妻女姐妹等有关的（含讽刺意）。裙带关系，最初就是指靠自己妻子或其他女性亲属的关系而获得官职。后来，大家索性把因血亲、姻亲和密友关系而获得政治、经济上的利益，以及带头大哥对跟班小弟——效忠者、追随者——给予特别的庇护、提拔和奖赏，都叫做裙带关系。
裙带这个词儿，算是给糟蹋了。从前女性穿裙子，常常会配上裙带。比如汉代女子，很喜欢穿裙子。汉成帝的皇后赵飞燕身轻如燕，她穿着南越进贡的云英紫裙，翩翩起舞，飘然若仙，把皇帝迷得七荤八素，后宫纷纷仿效，号称留仙裙。而在东汉，姑娘们最钟意的定情礼物是绢织的有三条花边的白色绸裙。女子们穿裙子时，把裙带束缚在裙腰之上，披挂在裙子外面。这样，裙带就不仅仅用来系住裙子，还起到了很强的装饰效果。因为裙带上往往绣上繁丽的纹饰。上端绣上云纹，下面彩带飘飘，绣着八仙、牡丹和其他一些民间故事、戏曲小说里的人物。彩带的末端还会吊饰上三五璎珞，鲜艳活泼，感觉就像饭后甜点，那么恰到好处，令人叫绝。
不是由于审美上的疲倦，也不是因为时代变化，完全是因为一个词社会学意义方面的扩展，造成了一种精美服饰的衰落，叫人说什么好呢，只能痛骂一声——浅薄的窃取，聊表惋惜！
围裙的前世今生
我小时候，狂爱读书认字。比如像黼黻这样的字，我怀着极大的兴趣查字典，看它们怎么发音。当然动机非常之不纯洁。我，我并不是像传说中饿狼扑向一堆肥肉那样地，扑向知识；不过是小孩子的虚荣：为了在同学面前显摆自己认字多。一秒钟的虚荣，造就了一个识字还不算少的人。所以我至今不能认同一切恶行都围绕虚荣心而生这类的俗语，正像托尔斯泰老师所言，没有虚荣的生活几乎是不存在的。
虚荣心让我认识了黼（fǔ）黻（fú）这两个字，但一直都搞不清它们是什么意思。这次总算搞明白一件事，其实它们就是一件围裙嘛。只不过这件围裙，是穿在贵族身上的。黼，是指黑白相间的斧形花纹；黻，是指青黑相间的亞形花纹。《说苑》里说：士服黻，大夫黼。别小看这块长方形的装饰品，在商周时代，它和弓箭、旗帜、车马、玉佩一样，都是象征权威的，能看出一个人的地位身份来，所谓王者必衣黼绣，天子为朱色，诸侯为黄朱色。
在那个时代，我们的先民们，男人的服装比女人的服装更加丰富，更倾向于引导方向。这种加工不同、制作精良的黼黻，后来叫做蔽膝，完全取自于它的位置和功能。相传出自东晋顾恺之之手的《洛神赋图卷》里，曹植就在长裙外腹前挂着这么一副蔽膝。
然而我们今天对围裙的印象，是妈妈做饭时围在腰间的一块擦手用的棉布，是奶奶围腰里兜着的干果。小时，见到姥姥，总要跑到她跟前，摸摸她的围裙里有没有好吃的东西。在潮湿的南方，老年妇女冬天系围裙有时也是为了保暖。
我印象很深的是小时看京戏《沙家浜》，小孩子的目光所及正是阿庆嫂蓝底白花的大襟上衣上系着的小围裙，那围裙里，兜的是眼观六路、耳听八方、胆大心细、遇事不慌的不寻常。怪不得2003年一篇小说《沙家浜》引发轩然大波，谁让新版阿庆嫂围裙里兜的尽是风流呢！革命风流是好地，既革命又风流是不行地：）
第 二 辑 首饰
不晓得是什么人开始用明珠或明珰来指称耳环……我怀疑后世的很多作家们正是从这两个字里得到了很多灵感，才塑得出那些绝世妖女。
玉簪记
俗语说看三国掉眼泪是替古人担忧。生活在技术高度发达的现代，想当然地会替我们的老祖宗着想，比如他们的性教育问题。后来发现自己才是那个忧天的杞人，我们的老祖宗，虽然严男女之大防，但性生活在整体上是健康和完全正常的。研究中国古代房中术的高罗佩言之凿凿。
绘有各种性行为姿势的春宫画，曾经是新嫁娘嫁妆的一部分，以供初次人道的新婚夫妇依样画葫芦。新娘子出嫁前，也要接受母亲的亲口传授，甚至还有令人惊骇的做法。据说，出嫁前，母亲会特地送给女儿一把银簪子，叮嘱她，和新郎在行房事的时候，如果新郎控制不住，可能会出现暴脱症，就拿银簪子在新郎的尾椎骨猛刺一下，可以防止出现精尽而亡的悲剧。不知这有无医学上的根据？
不过，簪子有此救命作用，倒真是物有所值了。古代女子到了15岁，就要行笄礼，也就是挽个成人的发髻，插上笄固定。这笄，就是簪子。这是女子的成人礼。如果还没有许嫁，就意味着她可以出嫁了，如已经许嫁，就是一件喜事，要宴请宾客，还要在女子的发髻上缠上一根彩色丝线，表示身有所许，和现在的订婚戒指意义一样。从此以后，她隐身深闺，连最密切的男性亲属都得回避了。直至成婚之日，她的丈夫才可以把这根丝线取下来。可见簪子和姻缘的关系非浅。有一出明代传奇《玉簪记》，说的就是书生潘必正和尼姑陈妙常相爱，横遭各方阻拦，最后发现他们早经双方父母指腹为婚，聘礼便是一只碧霞玉簪。
清初文人李渔有一套簪子审美学。他认为，簪子的颜色最好是浅色，这样方好衬托一头乌发，质地当然是玉簪最好，其次是近黄色犀角，其次是近白色的蜜腊，金银又次之，玛瑙琥珀就不取。簪头结实自然，不宜雕斫过甚。
簪子对于女性，还别有一种关照。那就是，它还常常充当女子们反抗强暴维护贞洁的工具。明代拟话本小说集《石点头》有一则《王孺人离合团圆梦》的故事，被劫掠的乔氏就用头上的簪子将奸人的右眼戳瞎。虽然，一把簪子和一把宝剑的对抗，无异于鸡蛋碰石头，却也是女性对男性社会里普遍存在的暴力的积极反抗。
人家的姑娘有花戴
对项上人头重视的结果，是催生了繁多的首饰。后世圣人，一见鸟兽冠角冉页胡之制，遂作冠冕缨蕤，以为饰件。我们的老祖宗模仿动物，也想把自己的脑袋打扮得花团锦簇漂漂亮亮。女孩子头上戴的金翠之首饰，就有簪、钗、胜、步摇、金钿、头花等。固然是因为头部地位重要，也许还是头部那种夸张的视觉效果，直接影响个人的记忆和幻想，间接暗示了欲望、恐惧等始终支配着人们的感觉。
你看到影视作品里某个女子出场，鬓边簪花，轻浮和淫荡的气味立刻钻进了你的大脑。你走在街上身旁一女子飘然而过，花朵插在头上，你也会觉得荒诞可笑。
这完全是因为现在和过去在视觉审美上的差异所致。古代不仅女子簪花，就连男子也是戴花的。横行《水浒》、义胆包身，武艺出众的阮氏三雄里的阮小五很嬉皮地出场：斜戴着一顶破头巾，鬓道插朵石榴花，披着一领旧布衫，露出胸前刺着的青郁郁一个豹子来……此等人物，若生在上个世纪80年代的美国80年代的中国，肯定令无数女青年竞折腰。
然后你会发现，古代的男人们其实很骚情，并不像现在男人很比尔·盖茨很陈天桥。他们和女人一样担心逝水年华：朱颜渐老，白发雕骚，只待强簪花，又恐傍人笑。明清时，男子一般很少簪花了，只有科考及第者循例簪插花朵，以示荣耀。
古代男女所簪之花，随时令变化，一般而言，春天多簪牡丹、芍药，夏天多簪石榴、茉莉，秋天多簪菊花、秋葵等。传说，杨贵妃鬓角长着一颗黑痣，常常采集大朵的鲜花戴在鬓边掩饰，可是鲜花委顿得快，便让人研制同样色泽的绢花，很快带动了这一行业的飞速发展。民间的巧匠能以中药通草为原料，染上深浅不同的颜色，编制成各种花朵，怒放的，含苞的，簪在头上，几可乱真，便有像生花的美名。用珍珠仿花朵的珠花，则是上下女子们都很钟情的首饰。就连清雅的林妹妹，问明了并非是别人挑剩的，也拣了两朵呢。
我也说几句红楼
说起林妹妹，最近红学家和刘心武打嘴仗，我觉得最没道理的一点，是红学家们不是找刘心武的观点和论据中的破绽，而是批评刘心武的研究业余，这样会误导喜欢《红楼梦》的人民群众。好像人民群众都是林妹妹，风一吹就倒，实在是低估了读者的鉴别力。退一步说，就是真信了秦可卿是王爷的女儿，难道会影响到读者对《红楼梦》、对生活的热爱不成？我忍不住也想说说自家的想法。
为啥曹雪芹给两个女主角取的名字都和头上的妆饰有关呢？黛玉名字的涵义通过宝玉之口说出来：西方有石名黛，可代画眉之墨。虽是杜撰，却透露了一些信息。早期女性用来画眉的黛，正是一种叫石黛的青黑色矿石，加入麝香等香料制成。宝钗就直道其义，是古代女子头上的发钗。
《红楼梦》全书，充满了中国文化传统中的一些语码，一看到这些语码，读的人就会有一串联想出现。众女嫉余之蛾眉兮，谣诼谓余以善淫，在屈原老师那，蛾眉，代表着一种美好的才智。画蛾眉，也便指一个有才学有志趣的人，他对于自己才能的这一份珍重爱惜。宝钗，是烘托发型的华丽的装饰品，古代常常用分钗来指代离别。纳兰容若有词曰：宝钗拢各两分心，定缘何事湿兰襟。
薛林二人，名字各取一个字，正是宝玉。以前有研究《红楼梦》的学者提出钗黛合一的说法，就是说，薛林实是一个人，被批得一塌糊涂。换个角度看，不是没有一点道理。古代的老师们最喜欢用美人以喻君子。钗黛合一后，是一个真宝玉，一个徘徊在真性情真志趣和世俗规范生活中的宝玉。照禅宗的说法，林黛玉是宝玉的自性，她洋溢着自主自由和创造性的情感。宝钗则代表了世俗生活的衰荣际遇。宝玉因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空，最终超越了对这二者的执着。这么说来，《红楼梦》还是一部成长小说。
当然，这完全是本人神游《红楼梦》的大放厥词。我想说的是，一千个读者，就有一千种《红楼梦》，谁想独霸一部伟大作品的阐释权，那才是痴心妄想！
云鬓花颜金步摇
李渔是个真正好色的人。他说：妇人青春有几，男儿遇色为难……不得一二事娱悦其心，不得一二物妆点其貌，是为暴殄天物，犹倾精米洁饭于粪壤之中也。所以，寒素之家，也应该在自家屋旁隙地，种树栽花，以备妇人晨起簪花。奇怪，现代搞绿化的环保人士，怎么想不出这样一箭双雕的好主意。
作为小资和小布尔乔亚的老老老祖宗，李渔虽然没有当过官，只在出版业里混，靠着刻印自己写的传奇，也过上了中产阶级的幸福生活。显然，他还是不能理解什么叫真正的贫穷——人的眼里看得见的脑子里想的，只有填饱肚子这回事。云鬓斜簪，徒要教郎比并看那种知识分子的闲逸，名花倾国两相欢那种帝王家的奢靡，在赤贫人家眼里，是吃饱了撑着没事干。所以说，任何审美上的价值，都要透过一个观赏者的眼，才能体现出来。
现在我们且通过唐明皇的眼，看看刚出浴的杨玉环：被华清池水滋润过的皮肤像脂玉一般，姗姗而来，云鬓花颜，金步摇前后晃动，啊，啊。明皇激动不已，马上就芙蓉帐暖度春宵了。白居易没写杨玉环穿什么衣服，大概就是披了一层薄纱之类的东西。唯一提到的饰物就是金步摇，它正像明皇此刻砰砰跳动的心吧。
据《杨太真外传》里记载，杨玉环进宫觐见时，奏《霓裳羽衣曲》。是夕，授金钗钿盒，上又自执丽水镇紫库磨金琢成步摇，至妆阁，亲与插鬓。唐代贵妇喜欢簪步摇，我在陕西乾县李重润墓石刻上，就看到有插步摇簪的女子形象。
步摇这种首饰，最初流行于汉代宫廷。步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意，是礼制首饰，其形制与质地都是代表所戴女子的高贵身份，汉以后才广泛流传于民间。唐宋以后，除了金步摇，还出现了玉制、珊瑚、琉璃、琥珀、松石等质地的步摇。明代兴起的焊接工艺，将金累丝与金底托焊接起来，镶嵌上珍珠宝石，做成的步摇，结实耐用。
关于步摇，还有一种说法，是因为要严男女之大防，女子们人未到，步摇先到，提醒无关男子赶紧回避。
看美人头上袅袅春幡
古人写美女，往往不先说这个美女美得如何如何惊天动地，总是先铺垫这个美女的环境背景怎样美。上回写到的杨玉环，我觉得她戴的那个金步摇，最撩人春情。写美女最会骚情的词人温庭筠，就能调动一切感官，先让你丧心病狂，然后就觉得，啊，啊，美女来了。即使这美女本来只是中等姿色。
譬如他有一首《菩萨蛮》：水精帘里颇黎枕，暖香惹梦鸳鸯锦，江上柳如烟，雁飞残月天。藕丝秋色浅，人胜参差剪。双鬓隔香红，玉钗头上风。被这满屋子的暖香熏着，似梦非梦，那睡在颇黎枕上的女子，难道不会美得冒泡吗？
在这种迷迷瞪瞪的气氛中，参差不齐的人胜就显得颇为跳脱、灵动，原本是个静态的画面，钗头上风丝袅动，人胜也飞舞起来了，花香也弥漫开了。这位美女才算真正地撩动人心了。
人胜，也是头饰的一种，又叫彩胜、华胜，从晋朝开始就在人日，也就是正月初七这天，剪彩为花、剪彩为人，